旗袍原型源渊于何时何处？说法不一是怎么回事？曾遭贬斥
这种四季皆宜, 尤其最适合于夏秋时节妇女穿的旗袍儿, 给我国妇女们带来花样年华。
旗袍追随着时代, 承载着文明, 体现着美
【千问解读】
这种四季皆宜, 尤其最适合于夏秋时节妇女穿的旗袍儿, 给我国妇女们带来花样年华。
旗袍追随着时代, 承载着文明, 体现着美德, 演化为天地间一道绚丽的彩虹,“古韵佳人, 温婉如玉, 香肩蜂腰, 玲珑迷人,”这首诗词正描绘出我国妇女穿古典韵味的传统旗袍的靓丽与多姿多彩。
那么我国旗袍这种服装的原型源渊于何时何处呢?有一种说法是出自中国妇女的创造，在三百多年前，生活在东北地区的女贞人的后裔——满族妇女，因气候寒冷都穿一种肥大的直筒式的袍子。
她们为了方便劳作，在袍子的左右两侧开衩，在骑马登山或下江河时，就把袍子下摆扯起来系在腰间以便于自如行动。
在平时又把开衩的地方用纽襻扣住，既可保暖又能显示出女性的风姿。
满族人入关后满族妇女跟随兵走进华北平原入住北京城。
由于满族人都被纳入了“八旗”序列，所以满人也被称为“旗人”，妇女穿的这种服装被称为“旗袍”，满语则称为“衣介”。
后来在的皇族王府及八旗的妇女中,更在穿戴诸方面发展成为戴旗头(两把头、大板头)、穿旗鞋(厚底盆鞋)、着旗袍、戴旗饰等一整套的装束。
在老北京的崇文门外花市大街等地,就曾专门有为清宫中的女眷及旗人妇女制作旗头用的绢花等装饰品的作坊。
旗人的这种装束老北京时还有不少典故呢!如说穿旗袍是为了限制妇女的步幅，旗鞋能使妇女的步伐更稳，旗头是为了使女性的腰板挺直，戴耳坠子则是为防止女性不雅的急回头，否则就会打着女性的脸……正像相声大师侯宝林在相声中演示的那贵族大家闺秀的女子行走、扭头、说话时的形象那样，极具风趣。
清顺治时入关定都北京后，曾下令百姓必须“剃发易服”以表对的“归顺”，从而逐渐在旧京百姓中让满族旗袍成为满汉两大民族的通用服装。
的妇女觉得旗人女子高领、细腰、长袖、长身的衣裳较过去穿的长袍很得体、很轻便、很好看，纷纷仿效。
另有人认为初年是一个新旧交替的时期, 新生的事物方兴未艾, 由于西方资本主义思想文化在中华的传播影响, 尤其是“五四运动”后提倡的新文化思想, 促使我国一些百姓的服装向西方各国男女服饰的演变, 中国的旗袍是一次女性服装的革命。
民国政府也曾提倡女子的礼服可采用上衣下裙的西欧样式, 后来受西方生活方式的影响, 妇女们领悟到“曲线美”的道理, 在裁制衣服时改变了传统女服的长袍形式胸肩腰臀完全的平直状态,于是新颖的“旗袍儿”走进北京及上海广州等城市的住户，富贵人家的太太小姐们穿起用各种衣料精心制作的色彩鲜艳的旗袍儿，从上世纪初起盛行于社交场所和四合院中，并逐渐传向全国城乡地区，作为大都市的上海后来又结合西欧服装的样式，对旗袍做了现代化的改良成为“大众型”的模式，正像一些影视剧中妇女穿的各式旗袍那样婀娜多姿，从选料、花色式样、做工等各方面搭配很得当，那时被称为“改良旗袍”，其最大的改变在于袍腰不断收缩，使女性身材的曲线终于全部显露出来，从遮掩人体曲线到显现凹凸有致的女性美，如细纺旗袍轻盈而妩媚, 镂金碎花旗袍华丽而高雅, 黑色绸缎料高领无袖旗袍, 则凄美似有哀愁而又不失神秘……各式各样的旗袍体现着女性静止的典雅美与高贵美, 其彻底摆脱了满族的旧有超长宽肥的模式，这种改良后的新旗袍1929年时还被当时的国民党政府定为女性独具民族特色的“国服”。
另外相传清代最后的溥仪的后妃婉容、文绣在走出紫禁城皇宫前后的一段时期曾有个“御裁缝”，专门为后妃设计制作新式旗袍，其改良的新花色新式样不但受后妃喜爱同时也从宫内流传到民间。
1925年孙中山去世后，孙夫人宋庆龄也逐渐改穿旗袍，她为了体现对民族传统的珍视和喜爱，此后几十年内无论居住在上海还是北京，她的服饰一直以旗袍为主，素雅深色的旗袍显示着从容端庄高雅的女性美，曾成为标志性的中国国服。
另据原蒋介石“士林官邸”的待从们爆料，蒋介石的夫人宋美龄极爱好收藏各式各样的旗袍，她有个专门的“御裁缝”张瑞香，一年364天(过年时准休一天)不停地为宋美龄做其喜欢的多式样的旗袍，而剪裁制好后宋美龄只喜爱的看两眼然后就存放在衣橱内，其大衣橱内堆满了众多样式靓丽花色的旗袍，堪称世界之最。
“五四运动”后北京的穿旗袍之风极盛。
在王府井、前门等地的一些服装店、绸布铺以及街市的裁缝店都用中国的传统面料丝绸锦缎等做成单、夹、棉较高档的旗袍，讲究的主人还要绣上不同的花边和吉祥的图案。
四合院里的太太小姐们发髻高挽身段婀娜窈窕多姿，体现了中国女性身上的东方神韵。
而在老北京的一些平民百姓中最流行的则是似旗袍样式的毛蓝布衫，夏天时敞身穿，冬天时套在棉袍的外边，夏暑天时还穿一种用阴丹士林布做的短袖、矮领、开衩到膝部的长褂，非常合体、省料又凉爽轻便。
这类旗袍成为解放前平民妇女和女学生们非常爱穿的服装, 突出的一点是旗袍内不穿长裤, 取而代之的是丝袜线袜和内裤。
20世纪30年代中, 北京一度提倡“新生活运动”, 反对当时流行的无袖旗袍, 认为它过于暴露而有伤风化, 为此事当时的北平市长袁良,还曾亲自到中山公园大门口去捉拿过穿无袖旗袍的女性, 曾惹得议论纷纷。
解放以后穿旗袍之风俗曾一度绝迹，很多精致的旗袍被焚毁或压入箱底。
直到上世纪八十年代后旗袍才风光又现，并与时俱进不断发展改良赋予更多的新意。
这种四季皆宜的旗袍儿，给妇女们带来风采。
旗袍儿这种内与外和谐统一的亮丽服装，演示着中国女性的美丽，被喻为中国服饰文化的代表。
穿旗袍也已成为西方乃至世界各国妇女名人的一种时髦和收藏宠物。
中国旗袍受到世人的赞美，东方妇女的美令世人交口赞叹。
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杨排风：历史与文学交织下的传奇女将原型探寻
她手持烧火棍，英姿飒爽，在战场上屡立战功，其故事在民间广泛流传。
然而，在真实的历史长河中，杨排风是否有其历史原型呢？这成为众多历史爱好者和研究者关注的话题。
文学形象溯源 杨排风这一形象最早出现在杂剧和明清小说等文学作品中。
在元代杂剧里，她虽未被明确以“杨排风”之名呈现，但已有类似烧火丫头出身且武艺高强的女性角色雏形。
例如在清中叶的《昭代策韶》第四本中，杨六郎被辽兵围困在见龙谷，孟良返汴京求救兵，余太君命杨排风与众家将出征，孟良不服，与杨排风比武，被杨排风用棍打倒在地，这为杨排风形象奠定了基础。
明清时期，随着杨家将故事的进一步丰富和发展，杨排风的形象逐渐丰满。
她成为了天波府里的烧火丫头，自幼在杨家长大，性情泼辣、勇敢，专爱与刀枪结伍为伴。
平日里常跟练功习武，练就一身好本事，样样在行。
在这些文学创作中，杨排风的故事被不断演绎，如她为掩护穆桂英突围，独守绝谷火烧辽军粮草，与敌将耶律休哥同归于尽等情节，使其成为家喻户晓的。
历史原型探寻 原型模糊性争议 从严格的历史考证角度来看，目前并没有确凿的史料能够证明杨排风在历史上真实存在。
杨家将的故事本身就融合了大量的民间传说、文学创作和历史人物的部分事迹，经过漫长的岁月演变，形成了如今我们所熟知的丰富故事体系。
因此，杨排风更像是文学创作中塑造出来的一个典型人物形象，而非真实的历史人物。
民间传说与历史人物的关联推测 尽管没有直接证据表明杨排风有具体的历史原型，但一些研究者认为，她的形象可能受到了某些历史人物或民间传说的发。
在历史上，杨家将中的许多人物都有其历史依据，如、等，他们在抗击外敌的战争中表现出色，为保家做出了重要贡献。
杨排风作为杨家将中的一员，或许是基于杨家将家族中一些真实存在的女性形象或事迹进行艺术加工而成。
例如，在杨家将的传说中，有许多女性也展现出了英勇无畏的精神。
她们在家族面临困境时，挺身而出，为保卫家族和国家贡献自己的力量。
这些女性的形象可能为杨排风的创作提供了灵感来源。
同时，民间对于英雄人物的崇拜和想象，也促使了杨排风这一充满传奇色彩的女将形象的产生。
类似女性形象的映照 在历史上，也有一些女性人物与杨排风有一定的相似之处。
如抗金女将，她自幼随父兄练就了一身功夫，后与结为夫妇。
在抗金战争中，她多次随夫出征，亲自擂鼓助威，激励士气，为抗金事业做出了重要贡献。
梁红玉的英勇事迹和杨排风一样，都展现了女性的坚韧和勇敢，她们都是巾帼不让须眉的典范。
此外，在民间传说中，也有许多雄的故事流传。
这些女英雄们或许出身平凡，但却凭借着自己的勇气和智慧，在关键时刻挺身而出，保护了家人和乡亲。
这些传说故事为杨排风的形象塑造提供了丰富的素材，使得杨排风这一形象更加深入人心。
文学与历史交融的意义 虽然杨排风可能没有真实的历史原型，但她在文学和民间传说中的形象却具有重要的意义。
一方面，她作为杨家将故事中的重要角色，丰富了杨家将的文化内涵，使杨家将的故事更加生动有趣，具有更强的艺术感染力。
她的英勇事迹激励着后人，成为了中华民族精神的重要组成部分。
另一方面，杨排风的形象也反映了当时社会对于女性的期望和想象。
在封建社会中，女性的地位相对较低，但杨排风却打破了传统的束缚，以自己的武艺和勇气赢得了人们的尊重和赞誉。
她的形象体现了女性在面对困难和挑战时，同样可以展现出非凡的勇气和智慧，为女性争取平等权利和社会地位提供了一定的精神支持。
杨排风这一形象虽然在历史上可能并无其人，但她却在文学和民间传说中留下了浓墨重彩的一笔。
她是我们民族文化的瑰宝，承载着人们对英雄的敬仰和对美好生活的向往。
无论她是否有真实的历史原型，她的故事都将永远流传下去，激励着一代又一代的人。
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世界上最早的旗袍出现在中国，为什么说是是中国女子独有的服饰？
它曾经是近代先 进女性的标志性服装。
从旗袍的款式演变来 看，它的根源可以追溯到秦汉时期的襦衣。
但是人们公认的旗袍鼻祖，则是人 所穿的服装。
人关以后，旗人妇女被禁止模仿 汉人服饰，一律穿着满族特色长袍。
随着满 汉文化的不断交融，一些女子开始仿制 满族人服饰。
清朝后期，“元宝领”，造型线 条平直硬朗，领、袖、襟、裾都有多重宽阔 的滚边的服饰在满族妇女中悄然走盛，这种 兼具满汉特色的服饰是旗袍的雏形。
随着东西文化的交流，这种服饰又吸收 了外国服装特色，保留传统直线裁制方式的 同时，在衣领袖口等地方做了修改。
在改革 浪潮的冲击下，20世纪30年代，旗袍才形成 了现在款式多元的特点。
它不仅突出了女性的玲珑曲线，更加彰显了女性特有的内在韵味。
香港广生行双味墨化妆品广告牌 图中两名妇女身穿旗袍，手持花束、花篮，体态端庄、娴雅。
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